本投稿はプロモーションを含みます。
新製品のTGベイト BLJを買わなくても、手持ちのTGベイトがもっと釣れるルアーになる――そう聞いたら、試してみたくなりませんか？
私が初めてTGベイトにブレードを付けた時は、正直失敗の連続でした。「とりあえず大きめのブレードで、可動部も多めに」と組んだ結果、キャスト後にフックがブレード周りに絡む（エビる）トラブルが多発。さらに、ブレード抵抗が強すぎてTGベイト本来のフォール姿勢が崩れ、思ったほど当たりませんでした。
でもその失敗から学んだことがあります。①ブレードは”盛る”ほど良いわけじゃない（抵抗が強すぎると動きが悪くなる）、②可動域を減らして飛行姿勢を安定させる（エビり対策が最優先）――この2つです。
この記事では、私が釣行5〜6回、現場での組み替えを含めて20〜30パターンを試して掴んだノウハウを、すべてお伝えします。
この記事で分かること：
- TGベイトの重さに対する最適なブレードサイズ（黄金比）
- キャスト時に絡まない（エビらない）具体的な対策
- 完成品BLJとの詳細なコスト比較
こんな方におすすめ：
- TGベイトを既に持っているが、もっと釣果を伸ばしたい方
- サワラ・マダイ狙いでブレードチューンに興味がある方
- DIYでルアーをカスタムするのが好きな方
それでは、まず結論から見ていきましょう。
【結論】TGベイトのブレードチューンで失敗しない黄金比早見表
迷っている時間がもったいないので、最初に答えを出します。この表を基準にすれば失敗しにくいです。
| TGベイトの重さ | 推奨ブレードサイズ | ブレード形状 | 対象魚 |
|---|---|---|---|
| 45g以下 | #0〜#1 | ウィロー | サワラ、シーバス |
| 60g | #1〜#2 | コロラド/ウィロー | マダイ、青物 |
| 80g以上 | #2〜#3 | コロラド | 大型青物 |
なぜこの比率なのか？
TGベイトはタングステン製で比重が高く、小さいボディに重さが詰まっています。そこに大きなブレードを付けると、水の抵抗（投影面積×抵抗係数）が想定以上に大きくなり、本来のヒラヒラとしたフォールアクションができなくなってしまいます。
この黄金比は、「ブレードがしっかり回転しつつ、TGベイト本来の動きを邪魔しない」ギリギリのバランスを狙ったものです。
私がこの比率を見つけるまでに試した回数は、釣行ベースで5〜6回。現場でブレードサイズやリング構成を変えて、20〜30パターンは試しました。
一番しっくり来たのは、60gに#1〜#2（状況でウィロー寄り）のバランスです。潮がそこそこ効いていて、ベイト反応はあるけどルアーが見切られやすい日に、スロー〜中速巻き＋小さめのフォールで素直に当たりました。「これだ！」と確信した瞬間でした。
詳しい理論については、後述の「なぜブレードサイズが重要なのか？」で解説します。
TGベイトのブレードチューンで「エビる」原因と完全な対策
絡む（エビる）メカニズムを図解で理解する
「エビる」とは、キャスト時にフックがリーダーやブレード周りに絡みついてしまう現象です。
なぜ絡むのか？
キャスト時、ルアーは空中で遠心力を受けて不規則に回転します。この時、可動部（リング、スイベル、ブレード、フック）が多いほど、各パーツが独立して動き、フックがリーダーを拾いやすくなります。
「スイベルを付ければ大丈夫」と思っていた時期が私にもありました。でも、一般的なスイベル装着だけでは不十分です。物理的に言えば、可動部が多いほど空中で不規則回転しやすくなるからです。
私が一番悔しかったのは、「今日は来る」と思って投げ続けたのに、回収したら毎回エビっていて、実質”釣りになっていなかった“日です。魚を掛ける以前に、ルアーが正しく泳いでいない状態だったわけですから。
その時のセッティングは、可動部を増やしすぎて、リング＋スイベル＋ブレード＋長めのフックみたいな構成でした。ブレードもやや大きめで、空中で不規則に回って絡む典型パターンでした。
【独自ノウハウ】熱収縮チューブで可動域を制御するとエビりを大幅に減らせる
ライバルサイトではあまり語られていませんが、熱収縮チューブでスイベルの一部を固定することで、エビりトラブルは劇的に減ります。
具体的な手順：
- スイベルのアイ部分（フックが接続される側）に、熱収縮チューブを被せる
- ドライヤーやライターで軽く炙り、チューブを収縮させて固定
- これにより、フックとスイベルの可動域が制限され、飛行姿勢が安定する
なぜこれでエビらないのか？
チューブで固定することで、空中でのフックの”暴れ”が抑えられ、飛行姿勢が安定します。遠心力による不規則な回転が減り、リーダーを拾う確率が大幅に下がるわけです。
初めてチューブ固定を試した時の実感は、キャスト後の回収で「絡んでない回数が明らかに増えた」ことです。飛行姿勢が落ち着いて、変な回転が減った感じがありました。
体感ですが、絡みトラブルは7〜8割くらい減りました。ゼロにはならない日もありますが、「釣りにならないレベルの多発」はほぼ解消しました。
必要なパーツについては、後述の「自作に必要な5つのアイテム」で詳しく解説します。
なぜブレードサイズが重要なのか？アクションを殺さない抵抗理論
ブレードが大きすぎると、水中で「棒」になります。
「棒になる」とは？
水の抵抗は、投影面積（ブレードの大きさ）と抵抗係数で決まります。ブレードが大きいほど、巻いた時の抵抗が強くなり、ルアー全体が水を受けすぎて、本来のヒラヒラとしたアクションが失われます。
タングステンは比重が高いため、同じ重さでも鉛製のジグより小さいボディです。ここに大きなブレードを付けると、「小さいボディに大きな抵抗」というアンバランスが生まれ、フォール姿勢が崩れたり、巻きが重くなりすぎたりします。
「死にアクション」の定義
ブルブル震えすぎるのも問題です。ブレードが大きすぎると、回転による振動が強すぎて、魚が警戒したり、逆にルアーの存在感が薄れたりします。適度な波動とフラッシングのバランスが大切です。
私にも、明らかに「ブレードが大きすぎた」セッティングで釣りをした経験があります。釣り場で「アピール増やしたい」と思ってサイズを上げたら、逆に抵抗が強すぎて動きが重くなりました。
動きは、巻きが重く、フォールでヒラヒラせず”棒っぽい”感覚でした。釣果も伸びず、反応があっても乗らない/追い切らない感じがあったので、結局サイズを落として改善しました。
コロラドとウィローの使い分け｜対象魚別の最適解
ブレードには大きく分けて2つの形状があります。
コロラド（丸型）：波動重視
- 回転時の水押しが強い
- 濁り潮や暗い時間帯でもアピール力が高い
- マダイ狙いに特に有効
ウィロー（木の葉型）：視覚重視
- フラッシング（光の反射）が強い
- クリアウォーターで効果的
- サワラなど視覚重視の魚に有効
対象魚別の使い分け：
- マダイ： 濁り潮でもアピールできるコロラドが有利
- サワラ： クリアウォーターでフラッシングを活かせるウィローが有利
- 青物： 状況によって使い分け（濁り→コロラド、澄み→ウィロー）
私は同じフィールドで、短時間で交互に変えて反応を見たことがあります。
明確に差が出た状況としては、濁りやうねりがある日はコロラドの”押し”が強くて反応が出やすい印象でした。逆に水が澄んでいて見切られやすい時は、ウィローのフラッシングの方が素直に当たることがありました。
実際の組み方については、次のセクションで解説します。
TGベイト ブレードチューンの自作に必要な5つのアイテム
ここでは、「なぜ必要なのか」「どう選ぶべきか」「安物がNGな理由」を先に説明してから、具体的なパーツを紹介します。
①完成済みシステムパーツ（時短派向け）
なぜ必要？ 組む手間を省きたい、失敗したくない初心者の方向け。
選ぶ基準：
- フックが太軸であること（サワラの歯に耐える）
- ブレードが大穴仕様で回転しやすいこと
- スイベルが高品質であること
安物NGの理由： 安価な製品はフックが細く、大型魚に伸ばされるリスクがあります。
おすすめパーツ： ヴァンフック ブレードワークス システムパーツ（BWS）
こんな人におすすめ： 初心者、時間がない人、失敗リスクを最小限にしたい人
デメリット： ブレードサイズの微調整ができない
②ボールベアリングスイベル（必須）
なぜ必要？ ブレードの回転を糸ヨレに変換させないため。ブレードチューンの心臓部です。
選ぶ基準：
- ボールベアリング内蔵であること
- 溶接リング付きであること
- 国産メーカー品であること
安物NGの理由： 私も経験がありますが、安いスイベルを使ったら、負荷がかかった時に回転が渋くなってブレードが回らないことがありました。結果的に糸ヨレも増えて、結局買い直しになりました。
高速巻き時にスイベルがロックすると、ブレードの回転が全て糸ヨレに変換され、数投で使い物にならなくなります。
おすすめパーツ： NTスイベル 溶接リング付 ベアリング
投資して正解だったポイント： 私が一番「投資して正解だった」と感じたのが、このボールベアリングスイベルです。回転が安定するとブレードの仕事がちゃんと出て、トラブルも減るので、ここはケチらない方が結果的に安いと実感しました。
③熱収縮チューブ（トラブル回避の要）
なぜ必要？ 前述の「エビらない」対策の核心部分。可動域を制限して飛行姿勢を安定させます。
選ぶ基準：
- サイズ：フックアイとスイベルを覆える直径（4.0mm推奨）
- 強度：釣り用として販売されているもの
- 色：視認性重視なら赤、ステルス性重視ならクリア
安物NGの理由： 100均のチューブは強度不足で、キャスト時の衝撃で破れたり伸びたりするリスクがあります。
おすすめパーツ： オーナー 熱収縮チューブ 4.0mm
④ローリングブレード単体（微調整派向け）
なぜ必要？ 「その日の正解」に合わせてブレードサイズを変えたい方向け。
選ぶ基準：
- サイズ展開が細かいこと（#0〜#3）
- メッキ強度が高いこと（剥がれると反射ゼロ）
- ウィローとコロラドの両方が揃うこと
安物NGの理由： メッキが剥がれると、フラッシング効果がなくなり、ただの抵抗物になります。
おすすめパーツ： デコイ ローリングブレード
⑤ブレード専用フック
なぜ必要？ 標準フックの再利用はNG。ブレードバイト（ブレードへの誤バイト）対策として、太軸＋ショートシャンクが必要です。
選ぶ基準：
- 太軸であること（大型魚に耐える）
- ショートシャンクであること（ブレードとの干渉を防ぐ）
- シングル vs ツイン：フッキング重視ならシングル、バラシ防止ならツイン
安物NGの理由： 細軸フックは大型魚に伸ばされ、せっかくのチャンスを逃します。
【手順書】TGベイトにブレードを組み込む実践ステップ
スマホで見ながら作業できるよう、手順を明確にしました。
ステップ1：既存リアフックの除去
- TGベイトのリアフックを外します
- プライヤーがあると作業が楽です
ステップ2：スイベルの装着
- TGベイトのリアアイにスイベルを接続
- 溶接リング側をTGベイトに接続します
ステップ3：チューブのカット
- 熱収縮チューブを約1.5〜2cm程度にカット
- 長さの目安：スイベルのアイ部分を覆える長さ
ステップ4：チューブの熱収縮
- カットしたチューブをスイベルのアイ部分に被せる
- ライターまたはドライヤーで軽く炙り、収縮させる
- 注意：炙りすぎると劣化するので、様子を見ながら
ステップ5：ブレードの装着
- スイベルのもう一方にブレードを接続
- ブレードの穴にスイベルのリングを通します
ステップ6：完成チェック
- ブレードが回転するか手で回してテスト
- 回転が渋い場合はスイベルの不良を疑う
- 重要：「回るのに絡みにくい」状態まで詰めること
初めて自作した時、私が一番戸惑ったのはチューブの長さと位置です。短すぎると固定しきれないし、長すぎると動きが制限されすぎるので、最初はちょうどいい塩梅が分かりませんでした。
間違えると失敗するポイント：
- 可動部を増やしすぎないこと
- 熱収縮の時に炙りすぎてチューブを劣化させないこと
- 完成後に必ず回転テストして調整すること
パーツが足りない方は、「必要な5つのアイテム」に戻って揃えましょう。
【実釣インプレ】ブレードチューンTGベイトで釣れた瞬間
ブレードチューン後、初めて魚がヒットした時の状況をお伝えします。
場所： 水深20〜40mのかけ上がり（ベイト反応あり）
時間帯： 朝まずめ〜日が上がる前後
潮の状態： 程よく流れていて、船が少し立つ感じ
アクション： 着底→小さめのワンピッチ→短めフォールの繰り返し（またはスロー巻き＋時々止め）
バイトの瞬間： フォール中にラインが”フッ”と止まる感覚
魚種/サイズ： サワラ/マダイ系の反応
セッティング： 60g＋#1〜#2（当日の潮や巻き速度で調整）
一発目は偶然の要素もありますが、同じ条件（潮が効く＋ベイトがいる＋レンジが合う）で、サイズと形状を合わせると似た当たり方が続くことがあるので、再現性は十分あると感じています。
フォール中の「ラインがふっと止まる」感覚――これがブレードチューンTGベイトの最大の魅力です。ブレードが光って魚を引き寄せ、フォールで食わせる。この一連の流れが決まった時の快感は、他のルアーでは味わえません。
TGベイト BLJ（完成品）との比較｜コスト vs 手間
「自作するか、完成品を買うか」――迷っている方のために、比較表を作りました。
| 項目 | 自作チューン | TGベイト BLJ |
|---|---|---|
| コスト | 約300円（パーツ代） | 約2,500円 |
| 手間 | 10分程度の作業 | ゼロ（購入のみ） |
| カスタム性 | ブレード交換で微調整可 | 固定仕様 |
| 適したシーン | フォール、スロー巻き | 早巻き特化 |
どちらを選ぶべきか？
- 時間がない、失敗したくない方： BLJ
- コストを抑えたい、微調整したい方： 自作
私自身はBLJを使ったことはありませんが、周りで使っている方が多く、よく情報を耳にします。完成品は、特に早巻きや一定速度での安定感が分かりやすいとのこと。一方で自作は、ブレードを替えて**”その日の正解”に寄せられる**のが強みで、スロー寄りの展開や微調整が必要な日は自作がハマりやすい印象です。
完成品が気になる方： ダイワ TGベイト BLJ
自作に挑戦する方： 手順書に戻る
よくある質問（FAQ）
スイベルは必須ですか？直結ではダメ？
A. 必須です。ブレードの回転がライン直結だと、全て糸ヨレに変換されます。数投で使い物にならなくなるため、必ずスイベルを使用してください。
チューブがない場合、代用品は？
A. 釣り用以外の工業用チューブでも可能ですが、透明は避けてください（魚に見切られやすい）。100均のチューブは強度不足のリスクがあるため、釣り用の購入を推奨します。
ブレードが回らない時の対処法は？
A. 以下を確認してください：
- スイベルの回転チェック： 手で回してスムーズか確認
- ブレードの変形確認： 曲がっていないか目視
- 巻き速度の調整： 遅すぎると回らないことがある
よく読者から質問されるのは、「ブレードが回らない」「エビる」「チューブのサイズが分からない」「スイベルは何がいい？」「標準フック流用できる？」あたりです。
私自身が初心者の時に疑問だったのは、「結局ブレードのサイズはどれが正解？」「直結だと何がダメ？」「リング増やすと何が起きる？」でした。なので、この記事では、まず”黄金比”で迷いを消してから、理由を後追いで理解できる流れにしています。
基本に戻りたい方は、黄金比早見表をもう一度確認してください。
まとめ：TGベイトのブレードチューンで釣果を変える3つのポイント
最後に、この記事の要点をまとめます。
1. 黄金比を守る（抵抗計算）
- TGベイトの重さに対して適切なブレードサイズを選ぶ
- 大きすぎると動きが死に、小さすぎるとアピール不足
2. チューブ固定でエビらない
- 熱収縮チューブでスイベルを固定し、飛行姿勢を安定させる
- 絡みトラブルが7〜8割減少
3. コスト300円で手持ち資産を最大化
- 新製品を買わなくても、手持ちのTGベイトの釣果を底上げできる
- パーツ選びにこだわれば、完成品に負けない性能
今日から始められること： まずはパーツを揃えることから。以下のリンクから、必要なアイテムをチェックしてみてください。
必須パーツ5選：
あなたの手持ちのTGベイトが、次の釣行で別物になる――その瞬間を、ぜひ体験してください。
